martedì 1 ottobre 2013
lunedì 30 settembre 2013
lunedì 27 aprile 2009
Acque aromatiche. Loro uso in cosmetica naturale.
L'acqua aromatica o floreale o idrolato è un prodotto naturale che si ottiene con un procedimento che ho già spiegato qui
http://frarosaverde.blogspot.com/2009/03/olii-essenziali-capitolo-1.html
procedimento che ci consente di riconoscere il vero prodotto naturale.
La vera acqua aromatica naturale non contiene conservanti e ciò è facilmente spiegabile con il fatto che si tratta praticamente di acqua demineralizzata, dunque meno atta alla proliferazione batterica.
Tuttavia si tratta di un prodotto abbastanza delicato e alterabile e la sua "verace" naturalità la riconoscerete dalla scadenza molto breve del vostro flacone, generalmente qualche mese, al massimo 1 anno dalla data di produzione.
Inoltre, una volta aperto si consiglia di tenere il prodotto in frigo, specialmente durante l'estate. In inverno è possibile tenerla in luogo fresco e buio (armadietto) e comunque va utilizzata in tempi brevi in tutti i casi.
La qualità da preferire è la qualità bio (del vegetale di partenza). Inoltre le migliori aziende garantiscono la microfiltrazione dell’acqua, procedimento che libera da eventuali elementi inquinanti.
Se non abbiamo queste caratteristiche… sinceramente non vedo la differenza rispetto ad una tisana fatta in casa con l’acqua del rubinetto. Ovviamente esagero un pò, però se dobbiamo pagare soldi per l’acqua…almeno che ci sia un motivo !
Se l'acqua aromatica è davvero naturale, senza aggiunta di profumazioni, non aspettatevi profumi eclatanti ma piuttosto lievi profumi vegetali.
E’ da considerarsi una cura delicata per la pelle nei casi di acque lenitive oppure un cosmetico del tutto naturale per la pulizia del viso, ad esempio per struccarsi.
Infatti l’idrolato si usa prevalentemente come:
-tonico viso
-struccante leggero per trucco molto leggero
-dopobarba analcolico
-ingrediente per le preparazioni di cosmetici casalinghi (creme o maschere)
-acqua da tenere nella borsa-bebè per pulizie veloci fuori casa, in abbinamento ad un olietto vegetale (l’idrolato è da preferirsi sicuramente a qualunque preparato con ingredienti sintetici)
-acqua da tenere nella borsa insieme a salviettine di tessuto-non tessuto per confezionarsi al momento delle salviettine intime, oppure per rinfrescarsi il viso in caso di mancanza d’acqua.
Negli ultimi due casi, se ne fate un uso quotidiano e continuativo fuori casa, una soluzione ottimale sia per la conservazione dell’idrolato che per diminuire il peso in borsa è quella di dividere l’idrolato in piccoli flaconcini di vetro scuro da tenere in frigo e da prendere al momento.
I flaconcini, ad esempio da 30 ml, si trovano facilmente in farmacia a basso prezzo.
In pratica ci si confeziona delle monodosi
Vediamo alcune acque aromatiche molto comuni e le loro caratteristiche.
Anche se c'è un uso "caratteristico" le acque sono comunque abbastanza interscambiabili tra loro e il mio suggerimento è quello di affidarsi alla propria preferenza olfattiva.
Acqua di hamamelis
Per le pelli delicate e sensibili.
Acqua di fiori d’arancio
Per le pelli che tendono ad essere secche.
Acqua di Tea Tree
Tonica e purificante.
Acqua di rosa
Indicata sia come tonico sia come piccolo trattamento anti-età prima di stendere la crema idratante mattutina.
Acqua di fiordaliso
La tipica acqua per gli impacchi su occhi stanchi. Utilizzabile sulle pelli sensibili per vari usi.
Acqua di lavanda
Per le pelli grasse, ma anche come tipica acqua per le pelli dei bambini.
Acqua di camomilla
Anche questa per pelli sensibili e per tutte le pelli.
Acqua di geranio
Tonico per tutte le pelli. Usata su tutto il corpo dopo la doccia in estate, tende ad allontanare le zanzare (o almeno speriamo!)
Un appunto sui prezzi: generalmente sono piuttosto abbordabili e anzi è un prodotto abbastanza economico se lo confrontiamo con vari "liquidi" della cosmesi classica.
http://frarosaverde.blogspot.com/2009/03/olii-essenziali-capitolo-1.html
procedimento che ci consente di riconoscere il vero prodotto naturale.
La vera acqua aromatica naturale non contiene conservanti e ciò è facilmente spiegabile con il fatto che si tratta praticamente di acqua demineralizzata, dunque meno atta alla proliferazione batterica.
Tuttavia si tratta di un prodotto abbastanza delicato e alterabile e la sua "verace" naturalità la riconoscerete dalla scadenza molto breve del vostro flacone, generalmente qualche mese, al massimo 1 anno dalla data di produzione.
Inoltre, una volta aperto si consiglia di tenere il prodotto in frigo, specialmente durante l'estate. In inverno è possibile tenerla in luogo fresco e buio (armadietto) e comunque va utilizzata in tempi brevi in tutti i casi.
La qualità da preferire è la qualità bio (del vegetale di partenza). Inoltre le migliori aziende garantiscono la microfiltrazione dell’acqua, procedimento che libera da eventuali elementi inquinanti.
Se non abbiamo queste caratteristiche… sinceramente non vedo la differenza rispetto ad una tisana fatta in casa con l’acqua del rubinetto. Ovviamente esagero un pò, però se dobbiamo pagare soldi per l’acqua…almeno che ci sia un motivo !
Se l'acqua aromatica è davvero naturale, senza aggiunta di profumazioni, non aspettatevi profumi eclatanti ma piuttosto lievi profumi vegetali.
E’ da considerarsi una cura delicata per la pelle nei casi di acque lenitive oppure un cosmetico del tutto naturale per la pulizia del viso, ad esempio per struccarsi.
Infatti l’idrolato si usa prevalentemente come:
-tonico viso
-struccante leggero per trucco molto leggero
-dopobarba analcolico
-ingrediente per le preparazioni di cosmetici casalinghi (creme o maschere)
-acqua da tenere nella borsa-bebè per pulizie veloci fuori casa, in abbinamento ad un olietto vegetale (l’idrolato è da preferirsi sicuramente a qualunque preparato con ingredienti sintetici)
-acqua da tenere nella borsa insieme a salviettine di tessuto-non tessuto per confezionarsi al momento delle salviettine intime, oppure per rinfrescarsi il viso in caso di mancanza d’acqua.
Negli ultimi due casi, se ne fate un uso quotidiano e continuativo fuori casa, una soluzione ottimale sia per la conservazione dell’idrolato che per diminuire il peso in borsa è quella di dividere l’idrolato in piccoli flaconcini di vetro scuro da tenere in frigo e da prendere al momento.
I flaconcini, ad esempio da 30 ml, si trovano facilmente in farmacia a basso prezzo.
In pratica ci si confeziona delle monodosi
Vediamo alcune acque aromatiche molto comuni e le loro caratteristiche.
Anche se c'è un uso "caratteristico" le acque sono comunque abbastanza interscambiabili tra loro e il mio suggerimento è quello di affidarsi alla propria preferenza olfattiva.
Acqua di hamamelis
Per le pelli delicate e sensibili.
Acqua di fiori d’arancio
Per le pelli che tendono ad essere secche.
Acqua di Tea Tree
Tonica e purificante.
Acqua di rosa
Indicata sia come tonico sia come piccolo trattamento anti-età prima di stendere la crema idratante mattutina.
Acqua di fiordaliso
La tipica acqua per gli impacchi su occhi stanchi. Utilizzabile sulle pelli sensibili per vari usi.
Acqua di lavanda
Per le pelli grasse, ma anche come tipica acqua per le pelli dei bambini.
Acqua di camomilla
Anche questa per pelli sensibili e per tutte le pelli.
Acqua di geranio
Tonico per tutte le pelli. Usata su tutto il corpo dopo la doccia in estate, tende ad allontanare le zanzare (o almeno speriamo!)
Un appunto sui prezzi: generalmente sono piuttosto abbordabili e anzi è un prodotto abbastanza economico se lo confrontiamo con vari "liquidi" della cosmesi classica.
domenica 26 aprile 2009
Cosmoprof 2009. A Bologna si discute anche di Cosmos, certificazione europea per la cosmesi naturale. In vigore dal 1° settembre 2009
Che cosa ci possiamo aspettare come utilizzatori di cosmesi naturale/eco/biologica ?
Che cosa devono cambiare le aziende italiane attualmente certificate Aiab-Icea ?
Alcune certezze e alcune domande.
In graditissimo dialogo con le mie care comari bioallegre si parla di Cosmos: Cosmetics Organic Standard.
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Qui le info su Cosmos al Convegno del 4 aprile
http://biodetersivi.blogspot.com/2009/04/cosmos-certificazione-europea-per-la.html
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Qui le domande
http://biodetersivi.blogspot.com/2009/04/cosmos-certificazione-europea-per-la.html#comments
Domande ulteriori che mi pongo e che lascio nell'aere della rete: mi piacerebbe conoscere il parere delle aziende produttrici sulle certificazioni, italiane o europee che siano.
Quanto le ritengono utili?
Quanto le ritengono problematiche nella conduzione aziendale e perchè?
Hanno rilevato differenze di vendite conseguenti ad una certificazione oppure ci sono altri fattori che influenzano l'andamento delle vendite della cosmetica naturale (in Italia) ?
Ai clienti-utilizzatori di cosmesi invece chiederei:
Sapevate che esistono delle certificazioni anche per la cosmesi (e non solo per il cibo) ?
Vi affidate con più sicurezza alla certificazione oppure preferite affidarvi ad una marca che vi garantisce serietà e buoni prodotti ?
Oppure, ancora, preferite leggere gli Inci e valutare volta per volta ?
Le risposte a queste domande, incrociando pareri di aziende e pareri di clienti, darebbero un'idea sul prossimo futuro della cosmesi naturale certificata.
lunedì 20 aprile 2009
Olii essenziali Capitolo 2 di 2
Parte Terza (e ultima)
Suddivisione degli olii in categorie di precauzione:
“Molto Forti e/o possibile alta tossicità”
“Fotosensibilizzanti”
“Dermocaustici e sensibilizzanti”
“Sicuri se usati adeguatamente, gli o.e. meglio tollerati”
Premessa
Ho già fatto cenno al concetto di chemiotipo in un precedente post (che dovete avere letto necessariamente prima di leggere questo ultimo post!! ).
Ora brevemente lo sviluppo per permettere di comprendere al meglio anche le classificazioni che vado ad esporre. Il chemiotipo è la molecola/molecole prevalente/i che ci permettono di raggruppare gli o.e. in qualche modo in “classi”. Se prendiamo una stessa pianta (es. timo o lavanda) il chemiotipo individua e distingue delle varietà diverse e addirittura ci permette di dire quale varietà è fortemente antibatterica e quale è blandamente antibatterica (vedi timo come esempio classico) – oppure distinguere addirittura una varietà potenzialmente tossica per il corpo umano da una varietà che non lo è.
Nello stesso tempo, questo non significa che un olio sia interscambiabile con un altro in quanto facente parte dello stesso chemiotipo.O meglio, lo è solo in linea generale, molto generale. Il fatto che ciascun o.e. sia costituito da centinaia di sostanze in sinergia tra loro è il motivo per cui gli olii sono difficilmente “sovrapponibili”. Una certa sinergia di sostanze presente in un determinato olio può renderlo sconsigliabile o consigliabile rispetto ad un altro dello stesso chemiotipo.
Ricordiamoci dunque che gli o.e. sono miscele molto complesse di composti biochimici e dunque anche dei componenti presenti in tracce possono far variare sia l’aroma che gli effetti dell’olio.
Oltre a questo ricordiamoci nelle nostre ricerche dell’olio “personale e preferito” che la composizione chimica di un olio essenziale subisce varie influenze: area geografica , clima, tipo di coltivazione o raccolta spontanea, tempi e metodi di raccolta, diversa esposizione alla luce e al calore del sole in dipendenza dell’andamento della stagione. Questo è il motivo per cui troverete diverse analisi gascromatografiche della stessa pianta anche della stessa ditta: se cambia il lotto di produzione possono cambiare anche quantità/qualità/sinergie dei composti dell’olio. Non dobbiamo diventare dei chimici solo per acquistare un o.e. ma possiamo ora ben comprendere la differenza tra un’azienda professionale e di lunga tradizione che tiene sotto controllo tutta una serie di parametri di qualità rispetto ad un’azienda “estemporanea”. Ricerchiamo dunque sempre la qualità per questo tipo di acquisto.
La mia premessa vuole anche essere esplicativa per la classificazione seguente che ho creato per mia comodità e per comodità di altre utilizzatrici cosmetiche casalinghe: è una classificazione molto generale che per forza di cose comprende solo gli o.e. più diffusi e conosciuti. Inoltre in alcuni casi avrei potuto operare dei distinguo per alcuni olii della stessa famiglia, tuttavia ho preferito in via prudenziale creare della categorie piuttosto generalizzate, a voi lascio la ricerca “del particolare” nel caso voleste utilizzare una famiglia di olii individuati da me come problematici.
Spero che questa mia fatica sia utile a più persone: ho rilevato una forte carenza di "lavori organici” in italiano soprattutto per l’uso casalingo e cosmetico sicuro che si tenga nettamente distinto da un uso aromaterapeutico riservato ai professionisti.
Purtroppo molte “spignattatrici fai-da-te” sconfinano in tipologie di olii e in dosaggi da riservarsi strettamente all’aromaterapia, senza nemmeno saperlo, e questa la ritengo un’ignoranza dannosa per sé, per la propria famiglia, figli, amici.
Categoria “Molto Forti e/o possibile alta tossicità”
Si trattta di o.e. con particolare potenziale di tossicità e possibilità di disturbo ormonale/endocrino.
Possono essere, a titolo di esempio: altamente tossici o allergizzanti o neurotossici o abortivi o aggravare alcune patologie (un solo esempio sono le forme cancerogene estrogeno-dipendenti).
Si deve escluderne totalmente l’uso per i bambini e per le donne in gravidanza, come pure per i soggetti sensibili e le persone anziane.
Se si usano questi questi olii consiglio vivamente di informarsi preventivamente e approfonditamente sul singolo olio, tutte le indicazioni e controindicazioni.
Il parere del medico è la miglior scelta in questo caso.
Volutamente ho lasciato a fine di questa lista-e separati dagli altri- alcuni o.e. che sono molto usati (anche in abbondanza) nelle preparazioni casalinghe e ritenuti praticamente innocui: li inserisco a pieno titolo in questa mia lista perché in realtà presentano delle problematiche notevoli e vanno dunque valutati caso per caso prima di utilizzarli.
Achillea Millefoglie -Achillea millefolium (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Aneto -Anethum graveolens
Anice -Pimpinella anisum
Angelica - Angelica archangelica (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Artemisia/Estragone -Artemisia dracunculus (presente anche nella lista “dermocaustici” - il nome italiano più conosciuto è dragoncello)
Basilico -Ocimum basilicum (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Cedro dell’Himalaya -Cedrus deodora
Cedro Atlantico -Cedrus atlantica
Cumino - Cumimum cyminum (presente anche nella categoria “dermocaustici”) , a forti dosi è stupefacente
Eucalipto -Eucalyptus globulus, Eucalyptus dives Schau. Piperitoniferum,
Eucalyptus polybractea cryptonifera, Eucalyptus radiata, Eucalyptus smithii – e altre varietà con potenze differenziate e da valutare caso per caso
Finocchio -Foeniculum vulgare
Pino Laricio -Pinus nigra laricio
Prezzemolo -Petroselinum sativum
Rosmarino -Rosmarinus officinalis , diverse varietà da valutare ma fondamentalmente di simile potenza
Salvia -Salvia officinalis (è uno degli olii più forti e pericolosi che si possano trovare, eppure non ce lo immagineremmo mai se pensiamo all’innocua fogliolina di salvia. L’o.e. è ben altra cosa e vi può spedire facilmente all’ospedale)
Tagete -Tagetes minuta, Tagetes glandulifera
Timo - Thymus vulgaris ct timolo (presente anche nella categoria “dermocaustici”)
Salvia Sclarea -Salvia sclarea Linnaeus (notevole influenza sul sistema ormonale)
Sandalo -Santalum album (sconsigliato per uso continuativo)
Menta -Mentha arvensis, Mentha piperita, Mentha spicata (presente anche nella categoria “dermocaustici”)
Nota sulla menta, perché sono certa che non ve l’aspettavate di trovarla tra gli olii problematici.
Tra le numerose varietà di menta da cui si estrae l’olio essenziale, sono rare le eccezioni in cui l’o.e. non risulti particolarmente potente e per questo pericoloso per un uso quotidiano e per tutti i soggetti indifferenziatamente. Le tre varietà che ho elencato sono solo tre esempi che troverete facilmente in vendita e che – a dispetto delle nostre convinzioni- risultano presso gli esperti di o.e. da utilizzarsi solo su indicazione del medico aromaterapeuta e comunque con precauzioni molto superiori alla norma, sia per problemi di tossicità che di dermocausticità.
D’altra parte, pensate all’aroma della semplice tisana di menta o di un prodotto contenente mentolo: prendete questi esempi e moltiplicate per mille volte l’effetto, ed ecco un’idea dell’olio essenziale di menta. Per me la menta non deve rientrare nell’uso della cosmetica e della detersione/profumazione fai-da-te casalinga: troppo probabile l’evento che venga a contatto con persone che non la tollerano.
Un bel mazzo di menta fresca in un vaso sì. L’olio essenziale da spargere qua e là continuamente meglio di no.
Fate comunque attenzione a tutta questa lista: sono olii molto particolari e da usarsi con cognizione di causa.
Categoria “Fotosensibilizzanti”
Si tratta di o.e. che applicati sulla pelle (anche se ben diluiti) prima dell’esposizione al sole o lampade UV possono dare molto facilmente fotoreazioni di vario tipo: allergie, dermatiti, macchie della pelle, ecc.
E’ consigliabile in generale escluderne l’uso cosmetico in estate, ad esempio negli olii e nelle creme, ma anche nei profumi, in quanto anche se non andiamo al mare molto facilmente ci esponiamo al sole durante il giorno.
Sono in gran parte olii da agrumi ma non solo.
Angelica - Angelica archangelica (presente anche nella lista “molto forti”)
Bergamotto - Citrus bergamis L.
Sedano - Apium graveolens
Limone - Citrus limonum
Mandarino - Citrus reticulata Blanco
Levistico - Levisticum officinale
Arancio –tutte le varietà di arancio e agrumi simili, a.dolce e a.amaro, fotosensibilizzanti anche se in misura molto diversa: Citrus sinensis , Citrus aurantium e altre (in questa breve guida le metto prudenzialmente tutte insieme anche se sono molto diverse, ad esempio in base all’uso delle bucce o delle foglie)
Pompelmo - Citrus paradisii
Prezzemolo - Petroselinum sativum
Verbena - Lippia citriodora (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Tagete - Tagetes minuta, Tagetes glandulifera (presente anche nella categoria "molto forti“)
Categoria "Dermocaustici e sensibilizzanti"
Si tratta di o.e. molto irritatati sulla pelle. Come già detto TUTTI gli o.e. usati puri sulla pelle sono caustici (come eccezione, l’uso puro è da farsi solo su prescrizione medica). Quelli elencati qui di seguito sono più AGGRESSIVI degli altri, quindi attenzione ancora superiore e diluizione superiore alla norma.
A fine lista ho fatto una distinzione (necessaria per chiarezza) di un gruppo di o.e. che sono molto usati sia nella cosmetica/detersione classica che in quella eco-bio, e dunque qualcuno si potrà stupire: in realtà entrano solo“a margine” in questa mia lista cioè sono meno aggressivi degli altri ma a ragion veduta creo una piccola "categoria intermedia".
Il fatto poi che siano molto usati nei prodotti in commercio significa solamente che sono perfettamente dosati da professionisti (e testati dermatologicamente) e dunque non rappresentano nessun problema in quantità infinitesimali nei prodotti in vendita.
Altra cosa invece, come già sottolineato, è considerare l’olio puro e quindi avere un’indicazione saggia per l’uso casalingo/cosmetico fai-da-te.
Artemisia/Estragone - Artemisia dracunculus (presente anche nella lista “molto forti” - il nome italiano più conosciuto è dragoncello)
Alloro –Laurus nobilis
Bay Saint Thomas - Pimenta racemosa
Basilico -Ocimum basilicum (presente anche nella lista “molto forti”)
Cannella - Cinnamomum verum (bambini solo oltre i 6 anni)
Cumino - Cumimum cyminum (presente anche nella lista “molto forti”)
Chiodi di Garofano -Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllus (bambini solo oltre i 6 anni)
Menta -Mentha arvensis, Mentha piperita, Mentha spicata (presente anche nella lista “molto forti”)
Origano -Origanum vulgaris, Origanum compactum (totalmente sconsigliati nei bambini di qualsiasi età)
Timo serpillo -Thymus serpyllum
Timo -Thymus vulgaris ct timolo (presente anche nella lista “molto forti”), Thymus vulgaris ct Linalolo, Thymus vulgaris ct thujanolo, Thymus satureoides - sono tutte varietà da usarsi sopra i 6 anni d’età e presentano tutti problemi di dermocausticità. Il più forte è il chemiotipo “timolo” ma anche gli altri non scherzano.
Verbena - Lippia citriodora (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Maggiorana -Origanum majorana
Niaouli -Melaleuca quinquenervia cineolifera (bambini oltre i 6 anni)
Pino Silvestre -Pinus sylvestris (bambini oltre i 6 anni)
A margine i seguenti olii:
Lemongrass -Cymbopogon citratus
Citronella -Cymbopogon winterianus, Cymbopogon nardus
Limone - Citrus limonum (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Arancio Dolce - Citrus sinensis (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Ylang Ylang –Cananga Odorata
Mi ripeto. Questi cinque o.e. in coda alla lista presentano una certa aggressività cutanea, certamente molto minore del timo o della cannella o della menta ma comunque da tenere presente. Sono perfettamente dosati e sicuri nei prodotti in commercio, ma noi li avremo puri e quindi dobbiamo ricordare la loro potenza.
Da annotare che tutti gli agrumi contenenti un’alta percentuale di Limonene, rilevabile dalle loro schede fornite dall’azienda, sono da considerarsi possibili allergizzanti/sensibilizzanti sulla pelle. Per il resto gli agrumi sono piuttosto sicuri.
“Olii relativamente sicuri se usati adeguatamente: in dosi infinitesimali sono sicuri”
Ecco di seguito gli o.e. meglio tollerati nella generalità dei casi.
Tenute presente le precauzioni del post precedente (leggete!!) e la regola generale :
-non usare in gravidanza-allattamento
-non usare nei bambini sotto i 3 anni
questi o.e. , una volta verificate le loro caratteristiche e la propria compatibilità personale, si possono usare a scopo “profumatorio” nelle preparazioni casalinghe.
Nella lista includo anche alcuni agrumi che adeguatamente dosati ed esclusa l’esposizione solare rimangono molto piacevoli.
Per approfondimenti, consiglio un sito, work in progress, di un’esperto italiano.
Si tratta appunto di un lavoro in evoluzione e non ancora completo, tuttavia già offre delle schede esplicative piuttosto dettagliate per alcuni o.e. – Speriamo che il lavoro continui perché un punto di riferimento in italiano sarebbe piuttosto importante
http://www.infoerbe.org/site/indice.php?dtk=ESSENZE
L’utilizzo a cui si fa riferimento in quel sito è aromaterapeutico.
Giusto per un’idea, eccovi la scheda della Melissa
http://www.infoerbe.org/site/scheda.php?ide=154&pg=ESSENZE
Per quanto riguarda NOI, confezionatrici di cosmetici e detersivi fai-da-te, possiamo fare uso dei seguenti o.e. in dose infinitesimale per profumare le preparazioni casalinghe.
Nota su che cosa significa dose infinitesimale, esempi di dosaggi per profumare alcune preparazioni:
per 100 ml di crema viso: 5 gtt totali, come massima quantità.
per 100 ml di balsamo corpo: 10 gtt totali, come massima quantità.
per 30 ml di burro labbra : 1 goccia di o.e. – massimo 2 gtt.
per spruzzino delle pulizie: da 5 a 8 gtt (previa solubilizzazione) in mezzo litro di liquido.
per i pavimenti : da 10 a 20 gtt (previa solubilizzazione)in un secchio con oltre 3 litri d’acqua.
Nota su dosaggi diversi.
Per quanto riguarda la preparazione di “piccoli rimedi casalinghi” che vanno ad aumentare le dosi degli o.e. e vanno oltre il “livello del profumino” (come un unguento dopo-zanzara oppure un olio per massaggio rilassante) oppure “piccoli profumi per ambiente”, raccomando di farli solo sulla base di precise conoscenze. In alternativa potete farvi dare la ricetta precisamente dosata da un esperto aromaterapeuta o comunque da un professionista.
Lo stesso dicasi per preparati-spruzzini disinfettanti: questi contengono per ovvie ragioni sempre gli o.e. più forti (vedere categoria) e non vanno assolutamente preparati e usati senza cognizione di causa.
Vediamo alfine questi olii della mia personale selezione.
Lavanda Fine o Vera - Lavandula Angustifolia, Lavandula Vera
Lavanda Spigo -Lavandula latifolia
Geranio -Pelargonium graveloens, Pelargonium Graveolens cv Egypte, Pelargonium Asperum
Arancio amaro - Citrus aurantium
Mandarino - Citrus reticulata Blanco
Clementina - Citrus clementina
Semi di carota - Daucus carota
Camomilla Tedesca/Matricaria - Matricaria recutita (segnalata azione ormono-simile da valutare secondo i casi)
Camomilla Romana - Anthemis nobilis
Manuka - Leptospermum scoparium
Tea Tree - Melaleuca alternifolia (noto come disinfettante, antibatterico)
Melissa - Melissa officinalis
Palmarosa - Cymbopogon Martinii var. Motia (segnalata una certa azione neuro-ormonale da valutare caso per caso – principalmente l’esclusione riguarda le donne incinta. Attenzione anche al geraniolo presente nella Palmarosa in misura molto superiore che nel Geranio)
Rosa - Rosa Damascena
Rosalina - Melaleuca ericifolia
Pino della Patagonia - Pinus ponderosa
Ylang Ylang –Cananga Odorata (certa aggressività cutanea come già notato)
Patchouli -Pogostemon cablin
(nota sul patchouli: fare attenzione agli effetti che risultano essere tonici se usato in lieve dose, mentre diventa fortemente sedativo se usato in dosi alte)
Limone - Citrus limonum (e altri agrumi citati, vedere quanto già osservato sul possibile potere allergizzante)
Mirto Verde -Myrtus communis L. cineoliferum (bambini sopra i 6 anni e porre attenzione per una certa azione segnalata ormono-simile, da approfondire nei singoli casi)
Mirto Rosso -Myrtus communis (in generale, seguire le indicazioni come per mirto verde anche se le due varietà sono abbastanza differenti)
Nota sulla Lavanda che ritengo rilevante: ci sono alcune varietà di Lavanda che per loro componenti biochimiche sono sconsigliate in particolare ai soggetti epilettici e a quelli ipersensibili. Sul sito francese Aroma-Zone ho ad esempio trovato che indicano di porre attenzione particolare a queste due varietà :
-Lavandino/ Lavandino Grosso - Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia (queste varietà si ritrovano con lo stesso nome latino anche nella Lavanda di altro tipo)
-Lavandino Super -Lavandula burnatii super
E dopo che avete fin qui seguito la mia trattazione, credo di farvi gradito omaggio fornendo una “rosa” di olii che risultano largamente graditi nella fragranza: quelli che nella stragrande maggioranza delle persone non urtano l’olfatto, a differenza di olii amati/odiati come il Tea Tree, amato o tollerato da alcuni e insopportabile per altri. Inoltre questo gruppo si presta anche a buoni abbinamenti tra gli olii citati.
Lavanda (Vera oppure Spigo - le varietà migliori sono francesi)
Geranio (Bourbon del Madagascar oppure varietà dell' Egitto)
Clementina (Paesi mediterranei, preferibilmente Italia)
Mandarino (Italia)
Rosa (leggendaria e preziosa rosa dell'oriente, Rosa di Damasco appunto, oggi proveniente da Bulgaria, Turchia)
Rosalina (è una varietà ibrida del tea tree australiano, e risulta più gradita della varietà principale).
Manuka (viene chiamato il tea tree della Nuova Zelanda, su alcuni batteri risulta anche più forte del tea tree australiano, mentre il profumo è dolce)
Fine del capitolo sugli usi degli o.e. in cosmetica fai-da-te e detersione casalinga :-)
La mia trattazione non può essere esaustiva, il panorama degli o.e è davvero quasi infinito. Le poche specie vegetali da me citate non possono certo esaurire l'argomento. Spero comunque che l'approccio mentale e pratico sia chiaro: è una piccola guida di base da cui iniziare per le persone che desiderano essere utilizzatrici informate e attente.
Un'idea al volo. Per profumare i cosmetici e i detergenti fai-da-te esistono in vendita anche gli estratti aromatici naturali della frutta: fragola, albicocca, pesca, mirtillo, cocco e altri. Sono poco costosi e non presentano le problematiche degli olii essenziali. Fateci un pensierino :-)
Suddivisione degli olii in categorie di precauzione:
“Molto Forti e/o possibile alta tossicità”
“Fotosensibilizzanti”
“Dermocaustici e sensibilizzanti”
“Sicuri se usati adeguatamente, gli o.e. meglio tollerati”
Premessa
Ho già fatto cenno al concetto di chemiotipo in un precedente post (che dovete avere letto necessariamente prima di leggere questo ultimo post!! ).
Ora brevemente lo sviluppo per permettere di comprendere al meglio anche le classificazioni che vado ad esporre. Il chemiotipo è la molecola/molecole prevalente/i che ci permettono di raggruppare gli o.e. in qualche modo in “classi”. Se prendiamo una stessa pianta (es. timo o lavanda) il chemiotipo individua e distingue delle varietà diverse e addirittura ci permette di dire quale varietà è fortemente antibatterica e quale è blandamente antibatterica (vedi timo come esempio classico) – oppure distinguere addirittura una varietà potenzialmente tossica per il corpo umano da una varietà che non lo è.
Nello stesso tempo, questo non significa che un olio sia interscambiabile con un altro in quanto facente parte dello stesso chemiotipo.O meglio, lo è solo in linea generale, molto generale. Il fatto che ciascun o.e. sia costituito da centinaia di sostanze in sinergia tra loro è il motivo per cui gli olii sono difficilmente “sovrapponibili”. Una certa sinergia di sostanze presente in un determinato olio può renderlo sconsigliabile o consigliabile rispetto ad un altro dello stesso chemiotipo.
Ricordiamoci dunque che gli o.e. sono miscele molto complesse di composti biochimici e dunque anche dei componenti presenti in tracce possono far variare sia l’aroma che gli effetti dell’olio.
Oltre a questo ricordiamoci nelle nostre ricerche dell’olio “personale e preferito” che la composizione chimica di un olio essenziale subisce varie influenze: area geografica , clima, tipo di coltivazione o raccolta spontanea, tempi e metodi di raccolta, diversa esposizione alla luce e al calore del sole in dipendenza dell’andamento della stagione. Questo è il motivo per cui troverete diverse analisi gascromatografiche della stessa pianta anche della stessa ditta: se cambia il lotto di produzione possono cambiare anche quantità/qualità/sinergie dei composti dell’olio. Non dobbiamo diventare dei chimici solo per acquistare un o.e. ma possiamo ora ben comprendere la differenza tra un’azienda professionale e di lunga tradizione che tiene sotto controllo tutta una serie di parametri di qualità rispetto ad un’azienda “estemporanea”. Ricerchiamo dunque sempre la qualità per questo tipo di acquisto.
La mia premessa vuole anche essere esplicativa per la classificazione seguente che ho creato per mia comodità e per comodità di altre utilizzatrici cosmetiche casalinghe: è una classificazione molto generale che per forza di cose comprende solo gli o.e. più diffusi e conosciuti. Inoltre in alcuni casi avrei potuto operare dei distinguo per alcuni olii della stessa famiglia, tuttavia ho preferito in via prudenziale creare della categorie piuttosto generalizzate, a voi lascio la ricerca “del particolare” nel caso voleste utilizzare una famiglia di olii individuati da me come problematici.
Spero che questa mia fatica sia utile a più persone: ho rilevato una forte carenza di "lavori organici” in italiano soprattutto per l’uso casalingo e cosmetico sicuro che si tenga nettamente distinto da un uso aromaterapeutico riservato ai professionisti.
Purtroppo molte “spignattatrici fai-da-te” sconfinano in tipologie di olii e in dosaggi da riservarsi strettamente all’aromaterapia, senza nemmeno saperlo, e questa la ritengo un’ignoranza dannosa per sé, per la propria famiglia, figli, amici.
Categoria “Molto Forti e/o possibile alta tossicità”
Si trattta di o.e. con particolare potenziale di tossicità e possibilità di disturbo ormonale/endocrino.
Possono essere, a titolo di esempio: altamente tossici o allergizzanti o neurotossici o abortivi o aggravare alcune patologie (un solo esempio sono le forme cancerogene estrogeno-dipendenti).
Si deve escluderne totalmente l’uso per i bambini e per le donne in gravidanza, come pure per i soggetti sensibili e le persone anziane.
Se si usano questi questi olii consiglio vivamente di informarsi preventivamente e approfonditamente sul singolo olio, tutte le indicazioni e controindicazioni.
Il parere del medico è la miglior scelta in questo caso.
Volutamente ho lasciato a fine di questa lista-e separati dagli altri- alcuni o.e. che sono molto usati (anche in abbondanza) nelle preparazioni casalinghe e ritenuti praticamente innocui: li inserisco a pieno titolo in questa mia lista perché in realtà presentano delle problematiche notevoli e vanno dunque valutati caso per caso prima di utilizzarli.
Achillea Millefoglie -Achillea millefolium (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Aneto -Anethum graveolens
Anice -Pimpinella anisum
Angelica - Angelica archangelica (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Artemisia/Estragone -Artemisia dracunculus (presente anche nella lista “dermocaustici” - il nome italiano più conosciuto è dragoncello)
Basilico -Ocimum basilicum (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Cedro dell’Himalaya -Cedrus deodora
Cedro Atlantico -Cedrus atlantica
Cumino - Cumimum cyminum (presente anche nella categoria “dermocaustici”) , a forti dosi è stupefacente
Eucalipto -Eucalyptus globulus, Eucalyptus dives Schau. Piperitoniferum,
Eucalyptus polybractea cryptonifera, Eucalyptus radiata, Eucalyptus smithii – e altre varietà con potenze differenziate e da valutare caso per caso
Finocchio -Foeniculum vulgare
Pino Laricio -Pinus nigra laricio
Prezzemolo -Petroselinum sativum
Rosmarino -Rosmarinus officinalis , diverse varietà da valutare ma fondamentalmente di simile potenza
Salvia -Salvia officinalis (è uno degli olii più forti e pericolosi che si possano trovare, eppure non ce lo immagineremmo mai se pensiamo all’innocua fogliolina di salvia. L’o.e. è ben altra cosa e vi può spedire facilmente all’ospedale)
Tagete -Tagetes minuta, Tagetes glandulifera
Timo - Thymus vulgaris ct timolo (presente anche nella categoria “dermocaustici”)
Salvia Sclarea -Salvia sclarea Linnaeus (notevole influenza sul sistema ormonale)
Sandalo -Santalum album (sconsigliato per uso continuativo)
Menta -Mentha arvensis, Mentha piperita, Mentha spicata (presente anche nella categoria “dermocaustici”)
Nota sulla menta, perché sono certa che non ve l’aspettavate di trovarla tra gli olii problematici.
Tra le numerose varietà di menta da cui si estrae l’olio essenziale, sono rare le eccezioni in cui l’o.e. non risulti particolarmente potente e per questo pericoloso per un uso quotidiano e per tutti i soggetti indifferenziatamente. Le tre varietà che ho elencato sono solo tre esempi che troverete facilmente in vendita e che – a dispetto delle nostre convinzioni- risultano presso gli esperti di o.e. da utilizzarsi solo su indicazione del medico aromaterapeuta e comunque con precauzioni molto superiori alla norma, sia per problemi di tossicità che di dermocausticità.
D’altra parte, pensate all’aroma della semplice tisana di menta o di un prodotto contenente mentolo: prendete questi esempi e moltiplicate per mille volte l’effetto, ed ecco un’idea dell’olio essenziale di menta. Per me la menta non deve rientrare nell’uso della cosmetica e della detersione/profumazione fai-da-te casalinga: troppo probabile l’evento che venga a contatto con persone che non la tollerano.
Un bel mazzo di menta fresca in un vaso sì. L’olio essenziale da spargere qua e là continuamente meglio di no.
Fate comunque attenzione a tutta questa lista: sono olii molto particolari e da usarsi con cognizione di causa.
Categoria “Fotosensibilizzanti”
Si tratta di o.e. che applicati sulla pelle (anche se ben diluiti) prima dell’esposizione al sole o lampade UV possono dare molto facilmente fotoreazioni di vario tipo: allergie, dermatiti, macchie della pelle, ecc.
E’ consigliabile in generale escluderne l’uso cosmetico in estate, ad esempio negli olii e nelle creme, ma anche nei profumi, in quanto anche se non andiamo al mare molto facilmente ci esponiamo al sole durante il giorno.
Sono in gran parte olii da agrumi ma non solo.
Angelica - Angelica archangelica (presente anche nella lista “molto forti”)
Bergamotto - Citrus bergamis L.
Sedano - Apium graveolens
Limone - Citrus limonum
Mandarino - Citrus reticulata Blanco
Levistico - Levisticum officinale
Arancio –tutte le varietà di arancio e agrumi simili, a.dolce e a.amaro, fotosensibilizzanti anche se in misura molto diversa: Citrus sinensis , Citrus aurantium e altre (in questa breve guida le metto prudenzialmente tutte insieme anche se sono molto diverse, ad esempio in base all’uso delle bucce o delle foglie)
Pompelmo - Citrus paradisii
Prezzemolo - Petroselinum sativum
Verbena - Lippia citriodora (presente anche nella lista “dermocaustici”)
Tagete - Tagetes minuta, Tagetes glandulifera (presente anche nella categoria "molto forti“)
Categoria "Dermocaustici e sensibilizzanti"
Si tratta di o.e. molto irritatati sulla pelle. Come già detto TUTTI gli o.e. usati puri sulla pelle sono caustici (come eccezione, l’uso puro è da farsi solo su prescrizione medica). Quelli elencati qui di seguito sono più AGGRESSIVI degli altri, quindi attenzione ancora superiore e diluizione superiore alla norma.
A fine lista ho fatto una distinzione (necessaria per chiarezza) di un gruppo di o.e. che sono molto usati sia nella cosmetica/detersione classica che in quella eco-bio, e dunque qualcuno si potrà stupire: in realtà entrano solo“a margine” in questa mia lista cioè sono meno aggressivi degli altri ma a ragion veduta creo una piccola "categoria intermedia".
Il fatto poi che siano molto usati nei prodotti in commercio significa solamente che sono perfettamente dosati da professionisti (e testati dermatologicamente) e dunque non rappresentano nessun problema in quantità infinitesimali nei prodotti in vendita.
Altra cosa invece, come già sottolineato, è considerare l’olio puro e quindi avere un’indicazione saggia per l’uso casalingo/cosmetico fai-da-te.
Artemisia/Estragone - Artemisia dracunculus (presente anche nella lista “molto forti” - il nome italiano più conosciuto è dragoncello)
Alloro –Laurus nobilis
Bay Saint Thomas - Pimenta racemosa
Basilico -Ocimum basilicum (presente anche nella lista “molto forti”)
Cannella - Cinnamomum verum (bambini solo oltre i 6 anni)
Cumino - Cumimum cyminum (presente anche nella lista “molto forti”)
Chiodi di Garofano -Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllus (bambini solo oltre i 6 anni)
Menta -Mentha arvensis, Mentha piperita, Mentha spicata (presente anche nella lista “molto forti”)
Origano -Origanum vulgaris, Origanum compactum (totalmente sconsigliati nei bambini di qualsiasi età)
Timo serpillo -Thymus serpyllum
Timo -Thymus vulgaris ct timolo (presente anche nella lista “molto forti”), Thymus vulgaris ct Linalolo, Thymus vulgaris ct thujanolo, Thymus satureoides - sono tutte varietà da usarsi sopra i 6 anni d’età e presentano tutti problemi di dermocausticità. Il più forte è il chemiotipo “timolo” ma anche gli altri non scherzano.
Verbena - Lippia citriodora (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Maggiorana -Origanum majorana
Niaouli -Melaleuca quinquenervia cineolifera (bambini oltre i 6 anni)
Pino Silvestre -Pinus sylvestris (bambini oltre i 6 anni)
A margine i seguenti olii:
Lemongrass -Cymbopogon citratus
Citronella -Cymbopogon winterianus, Cymbopogon nardus
Limone - Citrus limonum (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Arancio Dolce - Citrus sinensis (presente anche nella lista “fotosensibilizzanti”)
Ylang Ylang –Cananga Odorata
Mi ripeto. Questi cinque o.e. in coda alla lista presentano una certa aggressività cutanea, certamente molto minore del timo o della cannella o della menta ma comunque da tenere presente. Sono perfettamente dosati e sicuri nei prodotti in commercio, ma noi li avremo puri e quindi dobbiamo ricordare la loro potenza.
Da annotare che tutti gli agrumi contenenti un’alta percentuale di Limonene, rilevabile dalle loro schede fornite dall’azienda, sono da considerarsi possibili allergizzanti/sensibilizzanti sulla pelle. Per il resto gli agrumi sono piuttosto sicuri.
“Olii relativamente sicuri se usati adeguatamente: in dosi infinitesimali sono sicuri”
Ecco di seguito gli o.e. meglio tollerati nella generalità dei casi.
Tenute presente le precauzioni del post precedente (leggete!!) e la regola generale :
-non usare in gravidanza-allattamento
-non usare nei bambini sotto i 3 anni
questi o.e. , una volta verificate le loro caratteristiche e la propria compatibilità personale, si possono usare a scopo “profumatorio” nelle preparazioni casalinghe.
Nella lista includo anche alcuni agrumi che adeguatamente dosati ed esclusa l’esposizione solare rimangono molto piacevoli.
Per approfondimenti, consiglio un sito, work in progress, di un’esperto italiano.
Si tratta appunto di un lavoro in evoluzione e non ancora completo, tuttavia già offre delle schede esplicative piuttosto dettagliate per alcuni o.e. – Speriamo che il lavoro continui perché un punto di riferimento in italiano sarebbe piuttosto importante
http://www.infoerbe.org/site/indice.php?dtk=ESSENZE
L’utilizzo a cui si fa riferimento in quel sito è aromaterapeutico.
Giusto per un’idea, eccovi la scheda della Melissa
http://www.infoerbe.org/site/scheda.php?ide=154&pg=ESSENZE
Per quanto riguarda NOI, confezionatrici di cosmetici e detersivi fai-da-te, possiamo fare uso dei seguenti o.e. in dose infinitesimale per profumare le preparazioni casalinghe.
Nota su che cosa significa dose infinitesimale, esempi di dosaggi per profumare alcune preparazioni:
per 100 ml di crema viso: 5 gtt totali, come massima quantità.
per 100 ml di balsamo corpo: 10 gtt totali, come massima quantità.
per 30 ml di burro labbra : 1 goccia di o.e. – massimo 2 gtt.
per spruzzino delle pulizie: da 5 a 8 gtt (previa solubilizzazione) in mezzo litro di liquido.
per i pavimenti : da 10 a 20 gtt (previa solubilizzazione)in un secchio con oltre 3 litri d’acqua.
Nota su dosaggi diversi.
Per quanto riguarda la preparazione di “piccoli rimedi casalinghi” che vanno ad aumentare le dosi degli o.e. e vanno oltre il “livello del profumino” (come un unguento dopo-zanzara oppure un olio per massaggio rilassante) oppure “piccoli profumi per ambiente”, raccomando di farli solo sulla base di precise conoscenze. In alternativa potete farvi dare la ricetta precisamente dosata da un esperto aromaterapeuta o comunque da un professionista.
Lo stesso dicasi per preparati-spruzzini disinfettanti: questi contengono per ovvie ragioni sempre gli o.e. più forti (vedere categoria) e non vanno assolutamente preparati e usati senza cognizione di causa.
Vediamo alfine questi olii della mia personale selezione.
Lavanda Fine o Vera - Lavandula Angustifolia, Lavandula Vera
Lavanda Spigo -Lavandula latifolia
Geranio -Pelargonium graveloens, Pelargonium Graveolens cv Egypte, Pelargonium Asperum
Arancio amaro - Citrus aurantium
Mandarino - Citrus reticulata Blanco
Clementina - Citrus clementina
Semi di carota - Daucus carota
Camomilla Tedesca/Matricaria - Matricaria recutita (segnalata azione ormono-simile da valutare secondo i casi)
Camomilla Romana - Anthemis nobilis
Manuka - Leptospermum scoparium
Tea Tree - Melaleuca alternifolia (noto come disinfettante, antibatterico)
Melissa - Melissa officinalis
Palmarosa - Cymbopogon Martinii var. Motia (segnalata una certa azione neuro-ormonale da valutare caso per caso – principalmente l’esclusione riguarda le donne incinta. Attenzione anche al geraniolo presente nella Palmarosa in misura molto superiore che nel Geranio)
Rosa - Rosa Damascena
Rosalina - Melaleuca ericifolia
Pino della Patagonia - Pinus ponderosa
Ylang Ylang –Cananga Odorata (certa aggressività cutanea come già notato)
Patchouli -Pogostemon cablin
(nota sul patchouli: fare attenzione agli effetti che risultano essere tonici se usato in lieve dose, mentre diventa fortemente sedativo se usato in dosi alte)
Limone - Citrus limonum (e altri agrumi citati, vedere quanto già osservato sul possibile potere allergizzante)
Mirto Verde -Myrtus communis L. cineoliferum (bambini sopra i 6 anni e porre attenzione per una certa azione segnalata ormono-simile, da approfondire nei singoli casi)
Mirto Rosso -Myrtus communis (in generale, seguire le indicazioni come per mirto verde anche se le due varietà sono abbastanza differenti)
Nota sulla Lavanda che ritengo rilevante: ci sono alcune varietà di Lavanda che per loro componenti biochimiche sono sconsigliate in particolare ai soggetti epilettici e a quelli ipersensibili. Sul sito francese Aroma-Zone ho ad esempio trovato che indicano di porre attenzione particolare a queste due varietà :
-Lavandino/ Lavandino Grosso - Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia (queste varietà si ritrovano con lo stesso nome latino anche nella Lavanda di altro tipo)
-Lavandino Super -Lavandula burnatii super
E dopo che avete fin qui seguito la mia trattazione, credo di farvi gradito omaggio fornendo una “rosa” di olii che risultano largamente graditi nella fragranza: quelli che nella stragrande maggioranza delle persone non urtano l’olfatto, a differenza di olii amati/odiati come il Tea Tree, amato o tollerato da alcuni e insopportabile per altri. Inoltre questo gruppo si presta anche a buoni abbinamenti tra gli olii citati.
Lavanda (Vera oppure Spigo - le varietà migliori sono francesi)
Geranio (Bourbon del Madagascar oppure varietà dell' Egitto)
Clementina (Paesi mediterranei, preferibilmente Italia)
Mandarino (Italia)
Rosa (leggendaria e preziosa rosa dell'oriente, Rosa di Damasco appunto, oggi proveniente da Bulgaria, Turchia)
Rosalina (è una varietà ibrida del tea tree australiano, e risulta più gradita della varietà principale).
Manuka (viene chiamato il tea tree della Nuova Zelanda, su alcuni batteri risulta anche più forte del tea tree australiano, mentre il profumo è dolce)
Fine del capitolo sugli usi degli o.e. in cosmetica fai-da-te e detersione casalinga :-)
La mia trattazione non può essere esaustiva, il panorama degli o.e è davvero quasi infinito. Le poche specie vegetali da me citate non possono certo esaurire l'argomento. Spero comunque che l'approccio mentale e pratico sia chiaro: è una piccola guida di base da cui iniziare per le persone che desiderano essere utilizzatrici informate e attente.
Un'idea al volo. Per profumare i cosmetici e i detergenti fai-da-te esistono in vendita anche gli estratti aromatici naturali della frutta: fragola, albicocca, pesca, mirtillo, cocco e altri. Sono poco costosi e non presentano le problematiche degli olii essenziali. Fateci un pensierino :-)
giovedì 16 aprile 2009
Olii essenziali Capitolo 2 di 2
Parte seconda
Le necessarie precauzioni d’uso per tutti gli olii, nessuno escluso.
Come già osservato in altri post, nei miei modesti studi di autodidatta mi rifaccio alla tradizione e alle indicazioni dell’aromaterapia francese. La Francia è infatti un Paese in cui le cure con olii essenziali sono più vicine alla medicina “tradizionale/ufficiale” che a quella “alternativa/complementare”. A seguito di questo approccio gli o.e. vengono visti più dal punto di vista medico che da quello “profumatorio”. L’approccio “profumatorio”, se rimane l’unico punto di vista, lo ritengo infatti un approccio lacunoso e fuorviante. In questo modo molte utilizzatrici del “naturale” fanno uso di o.e. semplicemente pensando a come profumare la propria crema o balsamo corpo o detergente per pavimenti.
E va tutto bene finchè ci si mantiene su dosi infinitesimali : cioè qualche goccia in abbondante olio o alcool o altro solubilizzatore. Capita però troppo spesso che si esagerino le quantità di olii particolarmente forti (perchè non sono tutti uguali !) in quanto non si comprende subito la potenza di questi olii: generalmente la si comprende dopo che si è sbagliato la prima volta, ad esempio dopo essersi bruciate la pelle oppure dopo aver lasciato vagare delle goccine di olio puro nell’acqua del secchio o nella vasca da bagno (non si solubilizzano e dunque finiscono sulla pelle). Oppure dopo aver provocato una crisi asmatica, di tosse o di panico al proprio figlio che ha respirato una soluzione troppo concentrata in olii essenziali.
Questo preambolo mi serve per spiegare le motivazioni della mia successiva classificazione degli o.e. (terza e ultima parte) – classificazione redatta da me secondo studi/documenti e punti di vista della letteratura francese di aromaterapia, e non sulle comuni credenze o tradizioni d’uso italiane in fatto di cosmetica casalinga e di profumazione casalinga (senza nulla togliere a chi sa fare professionalmente questo lavoro e fa uso adeguato di queste sostanze). La cautela secondo me è d’obbligo perché non si tratta di prodotti finiti profumati con o.e. (ad esempio shampoo) , i quali sono dosati, studiati e provati prima di immetterli sul mercato. Si tratta di olii essenziali puri in mano a privati consumatori/consumatrici che si dedicano all’autoproduzione di cosmetici e detergenti: in questo caso è meglio conoscere le caratteristiche di un olio e non solo il suo “profumo”.
Precauzioni e cautele generali nell’uso di TUTTI gli olii essenziali.
Trovo molto ben fatto il documento del sito francese Aroma-Zone http://www.aroma-zone.com/aroma/idees.asp?sta=461#precautions, dunque seguo quel documento come traccia generale, tuttavia lo traduco modificandolo e integrandolo con mie osservazioni più approfondite apprese durante le mie ricerche sugli olii.
Istruzioni d'uso
-Usate gli o.e. con moderazione e attenzione. Sono molto potenti e per utilizzarli vanno sempre diluiti in sostanze grasse (come olii e burri vegetali) o nell’alcool puro o altro solubilizzatore adeguato. Nell'acqua NON si solubilizzano.
-Gli o.e. non vanno applicati sulle mucose e sul contorno occhi. In caso di contatto accidentale applicare dell’abbondante olio vegetale (esempio d’oliva, di riso o altro) e consultate immediatamente un medico.
-Tenere gli o.e. fuori della portata e della vista dei bambini. Per loro sicurezza non togliere mai la capsula-contagocce dal flaconcino. In questo modo la probabilità di fuoriuscita di grandi quantità di o.e. è limitata.
-Certi olii sono più di altri aggressivi sulla pelle e soprattutto sulle pelli sensibili (vedi lista nella terza parte del capitolo) . Vanno dunque diluiti più degli altri nell’olio vegetale o nel detergente o cosmetico. In ogni caso TUTTI gli o.e. nell’uso casalingo e/o cosmetico vanno diluiti prima dell’uso e testati all’interno del braccio 24 ore prima del loro utilizzo più diffuso.
Se dopo il test si notassero reazioni anomale, non usare quell’o.e. sulla vostra pelle.
(Solo alcuni olii su precisa indicazione del vostro medico si possono utilizzare puri a scopo terapeutico e per periodo limitato indicato sempre dal medico)
-Certi olii sono fotosensibilizzanti (di seguito elenco nella parte terza). Dopo averli applicati (tramite olio vegetale o crema cosmetica che li contiene anche in bassa quantità) NON esporsi al sole o a lampade UV. Ovvero evitarli quando ci si espone al sole: è bene in fatti evitarli del tutto nelle preparazioni estive anche se non si va al mare.
-TUTTI gli o.e. in generale sono sconsigliati alle donne in gravidanza e in allattamento, alle persone epilettiche, alle persone ipersensibili e a chi ha problemi di salute. Salvo consiglio medico, è sconsigliato usare gli o.e. sui neonati, sui bambini sotto i 3 anni. Sopra i 3 anni si deve comunque chiedere il parere del medico. Considerare inoltre che un certo numero di o.e. sono sconsigliati almeno fino ai 6 anni di età e che un certo numero di o.e. hanno influenza sul sistema ormonale sia di adulti che di bambini. Attenzione quindi per chi deve tenere sotto controllo l’andamento dei livelli ormonali e patologie connesse.
-In presenza di pregresse o attuali allergie respiratorie non fare uso di o.e. in diffusione nell’ambiente e per inalazione.
-Non associare l’uso di o.e. a trattamenti medici.
-In caso di ingestione accidentale assumere immediatamente numerosi cucchiai di olio vegetale (di oliva, di riso o altro olio alimentare) per diluire l’o.e. nello stomaco il più possibile, mentre contattate il centro antiveleni più vicino e chiamate un medico/ambulanza.
-In caso di dubbi o reazioni anomale a seguito di uso di o.e. , non esitate a contattare il medico.
************************
Tutte queste precauzioni fanno capire che l’uso in quantità indiscriminate e senza conoscenze (almeno) di base sugli olii essenziali non è un utilizzo adeguato e corretto.
Quando se ne fa un uso cosmetico/profumante nel fai-da-te bisogna dunque attenersi a utilizzi molto limitati nei dosaggi e prudenziali, soprattutto se le nostre preparazioni saranno usate anche da altre persone (ad esempio nel caso di regali alle amiche, di detergenti fatti in casa, di deodoranti per tutta la famiglia, ecc).
Questa posizione potrà essere vista da alcuni cultori/cultrici del naturale e da alcune hobbyste fai-da-te come “esagerata” forse. In realtà chi oggi è all’avanguardia e seriamente informato sul settore del naturale (sia professionale che hobbistico) è indubbiamente d’accordo con me sul fatto che “NATURALE NON SIGNIFICA INNOCUO”.
Non si vorranno abbandonare i problemi e la tossicità di molta chimica di sintesi per piombare (grazie all’ignoranza) nel pieno dei problemi e della tossicità della chimica naturale, giusto?
Ulteriore conferma di questa posizione prudenziale proviene anche dalla legislazione europea che dal 2005 impone di indicare in etichetta di tutti i cosmetici e detergenti in vendita alcune sostanze individuate come particolarmente allergizzanti. Queste sostanze sono 26 (per il momento) e come potrete osservare sono presenti numerose sostanze naturali che facilmente leggerete nelle schede tecniche e nelle gascromatografie di numerosi olii essenziali.
Significa che queste sostanze fanno male “a priori” ? No. Significa però che dobbiamo porre attenzione nei dosaggi qualora la sostanza allergizzante fosse presente, che bisogna sapere se la stiamo usando e valutare se il nostro stato di salute ci permette di usarla. Per questo ho suggerito di comprare solo o.e. con dettagliata scheda tecnica e preferibilmente con gascromatografia.
Lista UE degli allergeni da indicare obbligatoriamente in etichetta ai consumatori di cosmetici e detergenti :
-AMYL CINNAMAL
-BENZYL ALCOHOL
-CINNAMYL ALCOHOL
-CITRAL
-EUGENOL
-HYDROXYCITRONELLAL
-ISOEUGENOL
-AMYLCINNAMYL ALCOHOL
-BENZYL SALICYLATE
-CINNAMAL
-COUMARIN
-GERANIOL
-HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE
-ANISE ALCOHOL
-BENZYL CINNAMATE
-FARNESOL
-BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
-LINALOOL
-BENZYL BENZOATE
-CITRONELLOL
-HEXYL CINNAMAL
-LIMONENE
-METHYL 2-OCTYNOATE
-ALPHA-ISOMETHYL IONONE
-EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT
-EVERNIA FURFURACEA EXTRACT
E considerate che questa lista riguarda solamente le fragranze allergizzanti. Ci sono poi altri fattori da tenere presente. Infatti non si tratta solo di allergie nel caso degli o.e. , bensì bisogna considerare ogni olio per tutta una serie di interazioni con la fisiologia umana e la possibile interazione con i farmaci che si assumono.
Un altro parametro che vi sarà utile quando leggerete le schede tecniche e le informazioni sul vostro o.e. è il DL50 ("dose letale 50"), dato riguardante la tossicità che indica la quantità di sostanza sufficiente ad uccidere il 50 % degli animali sui quali sia stata provata.
Con questo credo di avere spiegato a sufficienza che gli o.e. non sono profumini per le cremine da usarsi con leggerezza.
Possiamo certo sfruttarne la fragranza di alcuni, ma sempre cum grano salis.
Al prossimo post la terza e ultima parte del capitolo :-)
Le necessarie precauzioni d’uso per tutti gli olii, nessuno escluso.
Come già osservato in altri post, nei miei modesti studi di autodidatta mi rifaccio alla tradizione e alle indicazioni dell’aromaterapia francese. La Francia è infatti un Paese in cui le cure con olii essenziali sono più vicine alla medicina “tradizionale/ufficiale” che a quella “alternativa/complementare”. A seguito di questo approccio gli o.e. vengono visti più dal punto di vista medico che da quello “profumatorio”. L’approccio “profumatorio”, se rimane l’unico punto di vista, lo ritengo infatti un approccio lacunoso e fuorviante. In questo modo molte utilizzatrici del “naturale” fanno uso di o.e. semplicemente pensando a come profumare la propria crema o balsamo corpo o detergente per pavimenti.
E va tutto bene finchè ci si mantiene su dosi infinitesimali : cioè qualche goccia in abbondante olio o alcool o altro solubilizzatore. Capita però troppo spesso che si esagerino le quantità di olii particolarmente forti (perchè non sono tutti uguali !) in quanto non si comprende subito la potenza di questi olii: generalmente la si comprende dopo che si è sbagliato la prima volta, ad esempio dopo essersi bruciate la pelle oppure dopo aver lasciato vagare delle goccine di olio puro nell’acqua del secchio o nella vasca da bagno (non si solubilizzano e dunque finiscono sulla pelle). Oppure dopo aver provocato una crisi asmatica, di tosse o di panico al proprio figlio che ha respirato una soluzione troppo concentrata in olii essenziali.
Questo preambolo mi serve per spiegare le motivazioni della mia successiva classificazione degli o.e. (terza e ultima parte) – classificazione redatta da me secondo studi/documenti e punti di vista della letteratura francese di aromaterapia, e non sulle comuni credenze o tradizioni d’uso italiane in fatto di cosmetica casalinga e di profumazione casalinga (senza nulla togliere a chi sa fare professionalmente questo lavoro e fa uso adeguato di queste sostanze). La cautela secondo me è d’obbligo perché non si tratta di prodotti finiti profumati con o.e. (ad esempio shampoo) , i quali sono dosati, studiati e provati prima di immetterli sul mercato. Si tratta di olii essenziali puri in mano a privati consumatori/consumatrici che si dedicano all’autoproduzione di cosmetici e detergenti: in questo caso è meglio conoscere le caratteristiche di un olio e non solo il suo “profumo”.
Precauzioni e cautele generali nell’uso di TUTTI gli olii essenziali.
Trovo molto ben fatto il documento del sito francese Aroma-Zone http://www.aroma-zone.com/aroma/idees.asp?sta=461#precautions, dunque seguo quel documento come traccia generale, tuttavia lo traduco modificandolo e integrandolo con mie osservazioni più approfondite apprese durante le mie ricerche sugli olii.
Istruzioni d'uso
-Usate gli o.e. con moderazione e attenzione. Sono molto potenti e per utilizzarli vanno sempre diluiti in sostanze grasse (come olii e burri vegetali) o nell’alcool puro o altro solubilizzatore adeguato. Nell'acqua NON si solubilizzano.
-Gli o.e. non vanno applicati sulle mucose e sul contorno occhi. In caso di contatto accidentale applicare dell’abbondante olio vegetale (esempio d’oliva, di riso o altro) e consultate immediatamente un medico.
-Tenere gli o.e. fuori della portata e della vista dei bambini. Per loro sicurezza non togliere mai la capsula-contagocce dal flaconcino. In questo modo la probabilità di fuoriuscita di grandi quantità di o.e. è limitata.
-Certi olii sono più di altri aggressivi sulla pelle e soprattutto sulle pelli sensibili (vedi lista nella terza parte del capitolo) . Vanno dunque diluiti più degli altri nell’olio vegetale o nel detergente o cosmetico. In ogni caso TUTTI gli o.e. nell’uso casalingo e/o cosmetico vanno diluiti prima dell’uso e testati all’interno del braccio 24 ore prima del loro utilizzo più diffuso.
Se dopo il test si notassero reazioni anomale, non usare quell’o.e. sulla vostra pelle.
(Solo alcuni olii su precisa indicazione del vostro medico si possono utilizzare puri a scopo terapeutico e per periodo limitato indicato sempre dal medico)
-Certi olii sono fotosensibilizzanti (di seguito elenco nella parte terza). Dopo averli applicati (tramite olio vegetale o crema cosmetica che li contiene anche in bassa quantità) NON esporsi al sole o a lampade UV. Ovvero evitarli quando ci si espone al sole: è bene in fatti evitarli del tutto nelle preparazioni estive anche se non si va al mare.
-TUTTI gli o.e. in generale sono sconsigliati alle donne in gravidanza e in allattamento, alle persone epilettiche, alle persone ipersensibili e a chi ha problemi di salute. Salvo consiglio medico, è sconsigliato usare gli o.e. sui neonati, sui bambini sotto i 3 anni. Sopra i 3 anni si deve comunque chiedere il parere del medico. Considerare inoltre che un certo numero di o.e. sono sconsigliati almeno fino ai 6 anni di età e che un certo numero di o.e. hanno influenza sul sistema ormonale sia di adulti che di bambini. Attenzione quindi per chi deve tenere sotto controllo l’andamento dei livelli ormonali e patologie connesse.
-In presenza di pregresse o attuali allergie respiratorie non fare uso di o.e. in diffusione nell’ambiente e per inalazione.
-Non associare l’uso di o.e. a trattamenti medici.
-In caso di ingestione accidentale assumere immediatamente numerosi cucchiai di olio vegetale (di oliva, di riso o altro olio alimentare) per diluire l’o.e. nello stomaco il più possibile, mentre contattate il centro antiveleni più vicino e chiamate un medico/ambulanza.
-In caso di dubbi o reazioni anomale a seguito di uso di o.e. , non esitate a contattare il medico.
************************
Tutte queste precauzioni fanno capire che l’uso in quantità indiscriminate e senza conoscenze (almeno) di base sugli olii essenziali non è un utilizzo adeguato e corretto.
Quando se ne fa un uso cosmetico/profumante nel fai-da-te bisogna dunque attenersi a utilizzi molto limitati nei dosaggi e prudenziali, soprattutto se le nostre preparazioni saranno usate anche da altre persone (ad esempio nel caso di regali alle amiche, di detergenti fatti in casa, di deodoranti per tutta la famiglia, ecc).
Questa posizione potrà essere vista da alcuni cultori/cultrici del naturale e da alcune hobbyste fai-da-te come “esagerata” forse. In realtà chi oggi è all’avanguardia e seriamente informato sul settore del naturale (sia professionale che hobbistico) è indubbiamente d’accordo con me sul fatto che “NATURALE NON SIGNIFICA INNOCUO”.
Non si vorranno abbandonare i problemi e la tossicità di molta chimica di sintesi per piombare (grazie all’ignoranza) nel pieno dei problemi e della tossicità della chimica naturale, giusto?
Ulteriore conferma di questa posizione prudenziale proviene anche dalla legislazione europea che dal 2005 impone di indicare in etichetta di tutti i cosmetici e detergenti in vendita alcune sostanze individuate come particolarmente allergizzanti. Queste sostanze sono 26 (per il momento) e come potrete osservare sono presenti numerose sostanze naturali che facilmente leggerete nelle schede tecniche e nelle gascromatografie di numerosi olii essenziali.
Significa che queste sostanze fanno male “a priori” ? No. Significa però che dobbiamo porre attenzione nei dosaggi qualora la sostanza allergizzante fosse presente, che bisogna sapere se la stiamo usando e valutare se il nostro stato di salute ci permette di usarla. Per questo ho suggerito di comprare solo o.e. con dettagliata scheda tecnica e preferibilmente con gascromatografia.
Lista UE degli allergeni da indicare obbligatoriamente in etichetta ai consumatori di cosmetici e detergenti :
-AMYL CINNAMAL
-BENZYL ALCOHOL
-CINNAMYL ALCOHOL
-CITRAL
-EUGENOL
-HYDROXYCITRONELLAL
-ISOEUGENOL
-AMYLCINNAMYL ALCOHOL
-BENZYL SALICYLATE
-CINNAMAL
-COUMARIN
-GERANIOL
-HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE
-ANISE ALCOHOL
-BENZYL CINNAMATE
-FARNESOL
-BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
-LINALOOL
-BENZYL BENZOATE
-CITRONELLOL
-HEXYL CINNAMAL
-LIMONENE
-METHYL 2-OCTYNOATE
-ALPHA-ISOMETHYL IONONE
-EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT
-EVERNIA FURFURACEA EXTRACT
E considerate che questa lista riguarda solamente le fragranze allergizzanti. Ci sono poi altri fattori da tenere presente. Infatti non si tratta solo di allergie nel caso degli o.e. , bensì bisogna considerare ogni olio per tutta una serie di interazioni con la fisiologia umana e la possibile interazione con i farmaci che si assumono.
Un altro parametro che vi sarà utile quando leggerete le schede tecniche e le informazioni sul vostro o.e. è il DL50 ("dose letale 50"), dato riguardante la tossicità che indica la quantità di sostanza sufficiente ad uccidere il 50 % degli animali sui quali sia stata provata.
Con questo credo di avere spiegato a sufficienza che gli o.e. non sono profumini per le cremine da usarsi con leggerezza.
Possiamo certo sfruttarne la fragranza di alcuni, ma sempre cum grano salis.
Al prossimo post la terza e ultima parte del capitolo :-)
mercoledì 15 aprile 2009
Olii essenziali Capitolo 2 di 2
Riconoscere quelli veri e scegliere i migliori.
Dove acquistarli. Dove non acquistarli.
Le necessarie precauzioni d’uso per tutti gli olii, nessuno escluso.
Suddivisione degli olii in categorie di precauzione: i fotosensibilizzanti, i potenzialmente tossici, quelli particolarmente dermocaustici e i “sicuri se usati diluiti e in dosi adeguate”.
Dopo il primo capitolo sugli o.e. http://frarosaverde.blogspot.com/2009/03/olii-essenziali-capitolo-1.html entriamo subito nel vivo e nella pratica.
In questo secondo capitolo devo necessariamente partire con i “NON”.
Per arrivare piano piano ai "SI".
Infatti già escludendo i luoghi e le situazioni in cui non li troverete mai, siamo già a buon punto. E il panorama diventa molto chiaro.
Gli olii essenziali:
-non si trovano mai in boccettine di vetro bianco. Questi sono molto diffusi in vari negozi che vendono bottigline “odorose”. Il semplice colore del vetro – che deve essere scuro pena l’inattivazione delle proprietà dell’olio- permetterà di fare una prima distinzione diretta visiva.
-non si trovano mai sulle bancarelle e nei mercatini. Se anche il vetro fosse scuro gli o.e. non sono in grado di sopportare per lungo tempo la luce e gli sbalzi di temperature. Dunque il mercato o il mercatino non è il loro luogo. Certo se vi trovate ad una fiera di produttori seri ci potranno essere delle bottigline-campione su una bancarella in sosta per qualche giorno. Ma al mercato non si trovano. Se vi si trovassero, non comprateli perché sarebbero già alterati, rovinati.
-fino ad oggi non si trovano nei supermercati. Le loro caratteristiche di durata (limitata) e necessità particolari di conservazione (degli olii autentici) ne rendono poco agevole la vendita tramite la grande distribuzione.
-non mi risulta ad oggi che i marchi seri ed affidabili qualitativamente facciano vendite porta a porta tramite venditori/venditrici. Mi risulta invece che prodotti di livello-supermercato siano venduti a prezzo notevolmente più alto in occasione delle celeberrime riunioni casalinghe.
-non si trovano nei negozi etnici. Questi negozi abbondano di varie essenze odorose ma purtroppo non sono veri olii essenziali. Oltre a questo bisogna porre molta attenzione alla chimica extra-europea. Dispiace dirlo (perché le cose etniche piacciono anche a me) ma la sicurezza dei prodotti europei è notevolmente più alta rispetto a certi prodotti senza garanzie che si possono trovare in giro per mercatini.
-non si trovano nelle profumerie. Qui abbondano varie essenze sintetiche, buonissime ma sintetiche.
-non sempre si trovano nelle erboristerie, ma comunque questo è un luogo dove chiedere i veri olii essenziali.
-non sempre si trovano nei negozi di alimentazione bio, ma comunque questo è un altro luogo dove chiedere i veri olii essenziali.
-non sempre si trovano buoni olii on-line, ma comunque questo è un altro luogo dove cercare i veri olii essenziali. Anche perché erboristerie e negozi bio del territorio nonché aziende serie si trovano oggi spesso anche on-line. Oppure si trovano erboristerie e negozi bio anche solo on-line.
-si possono trovare in farmacia e in parafarmacia ? Non ho mai chiesto ma presumo di sì. In Francia sicuramente si trovano anche in farmacia in quanto l’aromaterapia è prescritta anche dai medici "ufficiali". Penso che anche se in Italia questo uso è limitato alle “terapie alternative”, sia comunque possibile ordinarli o trovarli in farmacia.
-attenzione al prezzo: i veri olii essenziali non hanno MAI un prezzo unico. Ovvero, non può esistere una marca di o.e. che vende i suoi olii a prezzo unificato (a meno che non venda una gamma molto limitata di o.e. molto “comuni” e "simili"- evento non probabile).
Infatti i veri o.e. si distinguono per il fatto che i prezzi variano moltissimo da olio a olio, in dipendenza della “quantità di materiale vegetale” che serve per produrne un solo millilitro : qualche manciata di materiale vegetale per alcuni, molti chili per altri. I prezzi dipendono anche dalla difficoltà o meno di reperimento del vegetale e dai processi di estrazione. Per dare un’idea indicativa, i prezzi variano all’incirca da 1 euro (o anche meno) per millilitro fino all’incirca a 20 euro per millilitro (e anche di più). Questa notevole variazione significa anche che troverete in genere confezioni da 10 ml per gli olii meno costosi, confezioni da 5 ml per i mediamente costosi, confezioni da 1 ml o 2 ml per quelli preziosi (esempio la rosa damascena).
-cercare e scegliere o.e. con certificazione Bio ci dà qualche punto di sicurezza in più sull’autenticità e sulla bontà dell’olio. Personalmente prediligo questi, tuttavia c’è da osservare che in alcuni Paesi non è possibile oppure troppo costoso far certificare un olio, ad esempio perché proviene esclusivamente da raccolta selvatica-spontanea. Oppure ci può essere una tradizione di coltivazione locale che può andar oltre la certificazione: la lavanda della Provenza (anche non certificata) probabilmente sarà sempre migliore di una lavanda certificata Bio di altro Paese. Gli agrumi italiani chi li batte? Le erbe alpine da raccolta spontanea…. La rosa bulgara…. Il sandalo indiano….. Certo a me il Bio fa sempre un bell’effetto comunque, insomma lo tengo presente.
-scegliere di preferenza le aziende che sono in grado di fornire, in confezione o su richiesta del cliente, il maggior numero di informazioni sull’olio: dal chemiotipo, alla provenienza, al metodo di estrazione, alla parte di pianta usata, alla data di produzione, fino alla scheda tecnica completa e alla gascromatografia.
Chemiotipo: molecola biochimica prevalente (in alcuni casi sono un gruppo di molecole).
Gascromatografia: si tratta di un’analisi dettagliata delle varie sostanze e molecole odorose che si trovano nell’olio, nel lotto determinato che state acquistando (solo per dare un'idea: ci sono centinaia di sostanze in un solo olio ed è importante conoscere almeno le componenti maggioritarie). Queste sono tutte informazioni utilissime sulla quantità/qualità di principi attivi presenti nell’olio, rilevanti sia per gli effetti voluti che per quelli indesiderati.
Il mio blog in questo senso ha anche lo scopo di indicare gli o.e. utilizzabili in cosmetica/detersione/casa con più tranquillità rispetto ad altri.
-Ci sono anche altre analisi tecniche e parametri per valutare un o.e. ma qui entriamo in un ambito professionale non compreso nella mia trattazione e che ci interessa ben poco per i nostri usi casalinghi.
- Detto questo, per chi inizia da zero è necessario “fare nomi” per avere un punto sicuro, ditte serie da cui iniziare. Ognuno ricercherà poi le sue marche preferite tenuti sempre presenti i criteri di scelta che vi ho elencato.
Nei negozi/erboristerie ci sono alcune marche più diffuse di altre, quindi è più facile chiedere (e trovare): Flora/Primavera di Pisa, Zuccari di Trento, Dr Joseph di Merano.
Vendita On line : Aroma-Zone in Francia, Aromantic in Regno Unito
(questi siti offrono una buona cura nelle spedizioni, tuttavia ordinate e quindi fate viaggiare gli olii di preferenza in periodi freschi dell’anno)
-Detto questo, desidero fare una personalissima osservazione e riflessione sulla ricerca degli olii essenziali migliori. L’estrazione e l’arte degli olii essenziali è un lavoro di passione e di sapienza. Per questo se qualcuno approfondirà ulteriormente questa “branca del naturale” troverà che alcune case (cioè aziende di produzione), a volte accessibili ai privati altre volte no, in vari Paesi europei e del mondo si sono specializzate nell’estrazione e nella vendita di un solo olio essenziale (magari diverse varietà della stessa pianta) oppure si occupano solo di alcune specifiche piante/fiori da secoli secondo tradizione e segreti antichi. Questi sono ovviamente i migliori olii essenziali e costituiscono la “nicchia” del settore.
Nello stesso tempo, uscendo dai circuiti commerciali classici, sono certa che in piccole lande sperdute e incontaminate in Italia come in qualsiasi altro Paese c’è qualche appassionato che estrae il suo olio da raccolta spontanea (o coltivata) di piante e fiori.
E non dimentichiamo qualche vecchio monaco o suora che starà coltivando, raccogliendo ed estraendo olii preziosi che magari troveremo cercando ben bene nei luoghi più sperduti e silenziosi. Non gli chiederemo in quel caso la scheda tecnica: la sapienza e l’amore e i loro consigli che discendono dai secoli saranno più che sufficienti. Secondo me.
Fine prima parte.
Segue a breve post con il resto del capitolo......pensavo di fare un post unico e più breve ma effettivamente ci sono dettagli che è meglio specificare.
Riassumendo questa prima parte: gli olii essenziali si trovano in piccole bottigline di vetro marron scuro con contagocce, generalmente da 5 - 10 ml, a prezzi differenziati a seconda dell'olio considerato, confezionati con scatolina di cartone per proteggerle dalla luce o comunque stoccati al buio e al fresco, nelle erboristerie, nei negozi bio e nei siti on-line. Cercate gli olii puri e naturali al 100%, preferibilmente bio, sigillati al momento in cui li acquistate. Le marche più diffuse e più facilmente reperibili le ho scritte.
Alla prossima :-)
Dove acquistarli. Dove non acquistarli.
Le necessarie precauzioni d’uso per tutti gli olii, nessuno escluso.
Suddivisione degli olii in categorie di precauzione: i fotosensibilizzanti, i potenzialmente tossici, quelli particolarmente dermocaustici e i “sicuri se usati diluiti e in dosi adeguate”.
Dopo il primo capitolo sugli o.e. http://frarosaverde.blogspot.com/2009/03/olii-essenziali-capitolo-1.html entriamo subito nel vivo e nella pratica.
In questo secondo capitolo devo necessariamente partire con i “NON”.
Per arrivare piano piano ai "SI".
Infatti già escludendo i luoghi e le situazioni in cui non li troverete mai, siamo già a buon punto. E il panorama diventa molto chiaro.
Gli olii essenziali:
-non si trovano mai in boccettine di vetro bianco. Questi sono molto diffusi in vari negozi che vendono bottigline “odorose”. Il semplice colore del vetro – che deve essere scuro pena l’inattivazione delle proprietà dell’olio- permetterà di fare una prima distinzione diretta visiva.
-non si trovano mai sulle bancarelle e nei mercatini. Se anche il vetro fosse scuro gli o.e. non sono in grado di sopportare per lungo tempo la luce e gli sbalzi di temperature. Dunque il mercato o il mercatino non è il loro luogo. Certo se vi trovate ad una fiera di produttori seri ci potranno essere delle bottigline-campione su una bancarella in sosta per qualche giorno. Ma al mercato non si trovano. Se vi si trovassero, non comprateli perché sarebbero già alterati, rovinati.
-fino ad oggi non si trovano nei supermercati. Le loro caratteristiche di durata (limitata) e necessità particolari di conservazione (degli olii autentici) ne rendono poco agevole la vendita tramite la grande distribuzione.
-non mi risulta ad oggi che i marchi seri ed affidabili qualitativamente facciano vendite porta a porta tramite venditori/venditrici. Mi risulta invece che prodotti di livello-supermercato siano venduti a prezzo notevolmente più alto in occasione delle celeberrime riunioni casalinghe.
-non si trovano nei negozi etnici. Questi negozi abbondano di varie essenze odorose ma purtroppo non sono veri olii essenziali. Oltre a questo bisogna porre molta attenzione alla chimica extra-europea. Dispiace dirlo (perché le cose etniche piacciono anche a me) ma la sicurezza dei prodotti europei è notevolmente più alta rispetto a certi prodotti senza garanzie che si possono trovare in giro per mercatini.
-non si trovano nelle profumerie. Qui abbondano varie essenze sintetiche, buonissime ma sintetiche.
-non sempre si trovano nelle erboristerie, ma comunque questo è un luogo dove chiedere i veri olii essenziali.
-non sempre si trovano nei negozi di alimentazione bio, ma comunque questo è un altro luogo dove chiedere i veri olii essenziali.
-non sempre si trovano buoni olii on-line, ma comunque questo è un altro luogo dove cercare i veri olii essenziali. Anche perché erboristerie e negozi bio del territorio nonché aziende serie si trovano oggi spesso anche on-line. Oppure si trovano erboristerie e negozi bio anche solo on-line.
-si possono trovare in farmacia e in parafarmacia ? Non ho mai chiesto ma presumo di sì. In Francia sicuramente si trovano anche in farmacia in quanto l’aromaterapia è prescritta anche dai medici "ufficiali". Penso che anche se in Italia questo uso è limitato alle “terapie alternative”, sia comunque possibile ordinarli o trovarli in farmacia.
-attenzione al prezzo: i veri olii essenziali non hanno MAI un prezzo unico. Ovvero, non può esistere una marca di o.e. che vende i suoi olii a prezzo unificato (a meno che non venda una gamma molto limitata di o.e. molto “comuni” e "simili"- evento non probabile).
Infatti i veri o.e. si distinguono per il fatto che i prezzi variano moltissimo da olio a olio, in dipendenza della “quantità di materiale vegetale” che serve per produrne un solo millilitro : qualche manciata di materiale vegetale per alcuni, molti chili per altri. I prezzi dipendono anche dalla difficoltà o meno di reperimento del vegetale e dai processi di estrazione. Per dare un’idea indicativa, i prezzi variano all’incirca da 1 euro (o anche meno) per millilitro fino all’incirca a 20 euro per millilitro (e anche di più). Questa notevole variazione significa anche che troverete in genere confezioni da 10 ml per gli olii meno costosi, confezioni da 5 ml per i mediamente costosi, confezioni da 1 ml o 2 ml per quelli preziosi (esempio la rosa damascena).
-cercare e scegliere o.e. con certificazione Bio ci dà qualche punto di sicurezza in più sull’autenticità e sulla bontà dell’olio. Personalmente prediligo questi, tuttavia c’è da osservare che in alcuni Paesi non è possibile oppure troppo costoso far certificare un olio, ad esempio perché proviene esclusivamente da raccolta selvatica-spontanea. Oppure ci può essere una tradizione di coltivazione locale che può andar oltre la certificazione: la lavanda della Provenza (anche non certificata) probabilmente sarà sempre migliore di una lavanda certificata Bio di altro Paese. Gli agrumi italiani chi li batte? Le erbe alpine da raccolta spontanea…. La rosa bulgara…. Il sandalo indiano….. Certo a me il Bio fa sempre un bell’effetto comunque, insomma lo tengo presente.
-scegliere di preferenza le aziende che sono in grado di fornire, in confezione o su richiesta del cliente, il maggior numero di informazioni sull’olio: dal chemiotipo, alla provenienza, al metodo di estrazione, alla parte di pianta usata, alla data di produzione, fino alla scheda tecnica completa e alla gascromatografia.
Chemiotipo: molecola biochimica prevalente (in alcuni casi sono un gruppo di molecole).
Gascromatografia: si tratta di un’analisi dettagliata delle varie sostanze e molecole odorose che si trovano nell’olio, nel lotto determinato che state acquistando (solo per dare un'idea: ci sono centinaia di sostanze in un solo olio ed è importante conoscere almeno le componenti maggioritarie). Queste sono tutte informazioni utilissime sulla quantità/qualità di principi attivi presenti nell’olio, rilevanti sia per gli effetti voluti che per quelli indesiderati.
Il mio blog in questo senso ha anche lo scopo di indicare gli o.e. utilizzabili in cosmetica/detersione/casa con più tranquillità rispetto ad altri.
-Ci sono anche altre analisi tecniche e parametri per valutare un o.e. ma qui entriamo in un ambito professionale non compreso nella mia trattazione e che ci interessa ben poco per i nostri usi casalinghi.
- Detto questo, per chi inizia da zero è necessario “fare nomi” per avere un punto sicuro, ditte serie da cui iniziare. Ognuno ricercherà poi le sue marche preferite tenuti sempre presenti i criteri di scelta che vi ho elencato.
Nei negozi/erboristerie ci sono alcune marche più diffuse di altre, quindi è più facile chiedere (e trovare): Flora/Primavera di Pisa, Zuccari di Trento, Dr Joseph di Merano.
Vendita On line : Aroma-Zone in Francia, Aromantic in Regno Unito
(questi siti offrono una buona cura nelle spedizioni, tuttavia ordinate e quindi fate viaggiare gli olii di preferenza in periodi freschi dell’anno)
-Detto questo, desidero fare una personalissima osservazione e riflessione sulla ricerca degli olii essenziali migliori. L’estrazione e l’arte degli olii essenziali è un lavoro di passione e di sapienza. Per questo se qualcuno approfondirà ulteriormente questa “branca del naturale” troverà che alcune case (cioè aziende di produzione), a volte accessibili ai privati altre volte no, in vari Paesi europei e del mondo si sono specializzate nell’estrazione e nella vendita di un solo olio essenziale (magari diverse varietà della stessa pianta) oppure si occupano solo di alcune specifiche piante/fiori da secoli secondo tradizione e segreti antichi. Questi sono ovviamente i migliori olii essenziali e costituiscono la “nicchia” del settore.
Nello stesso tempo, uscendo dai circuiti commerciali classici, sono certa che in piccole lande sperdute e incontaminate in Italia come in qualsiasi altro Paese c’è qualche appassionato che estrae il suo olio da raccolta spontanea (o coltivata) di piante e fiori.
E non dimentichiamo qualche vecchio monaco o suora che starà coltivando, raccogliendo ed estraendo olii preziosi che magari troveremo cercando ben bene nei luoghi più sperduti e silenziosi. Non gli chiederemo in quel caso la scheda tecnica: la sapienza e l’amore e i loro consigli che discendono dai secoli saranno più che sufficienti. Secondo me.
Fine prima parte.
Segue a breve post con il resto del capitolo......pensavo di fare un post unico e più breve ma effettivamente ci sono dettagli che è meglio specificare.
Riassumendo questa prima parte: gli olii essenziali si trovano in piccole bottigline di vetro marron scuro con contagocce, generalmente da 5 - 10 ml, a prezzi differenziati a seconda dell'olio considerato, confezionati con scatolina di cartone per proteggerle dalla luce o comunque stoccati al buio e al fresco, nelle erboristerie, nei negozi bio e nei siti on-line. Cercate gli olii puri e naturali al 100%, preferibilmente bio, sigillati al momento in cui li acquistate. Le marche più diffuse e più facilmente reperibili le ho scritte.
Alla prossima :-)
martedì 31 marzo 2009
La prima cura antirughe
Ricordando quali sono i presupposti della bellezza naturale
http://frarosaverde.blogspot.com/2009/02/la-bellezza-naturale-che-cose.html
e suggerendo a tutte di seguirne almeno qualcuno, riuscendo così a moltiplicare per mille ogni cura che faremo sulla pelle, vi ricordo uno dei più potenti antirughe (cioè antiossidante), probabilmente il più potente: il resveratrolo.
Il resveratrolo, secondo i momenti e le mode, compare più o meno spesso nelle creme anti-rughe.
C'è da dire che questo attivo presenta poi sulla pelle un'attività relativamente bassa rispetto al suo potenziale, sia perchè i quantitativi inseriti nelle formule non sono altissimi, sia perchè con il passare del tempo tende a perdere un pò le sue proprietà.
E quindi come possiamo fare per beneficiare, meglio che in una crema, di questo potente antirughe?
Nel modo migliore: mangiandolo ogni giorno.
Il nostro corpo e la nostra pelle lo utilizzeranno al meglio.
Dove troviamo una buona fonte di resveratrolo ?
Nelle noci.
Dunque il mio consiglio di bellezza di oggi è di mangiare 3-4 noci al giorno.
Io ne mangio anche di più perchè mi piacciono molto come alimento.
In effetti sono ottime da diversi punti vista (alimentari) e ho cominciato a mangiarle per le loro proprietà nutrizionali, al di là delle rughe.
Quali noci ?
Quelle che solitamente troviamo al supermercato sia tradizionale che biologico.
Facilmente si trovano le noci della california, ma tutte le noci sono efficaci, che siano italiane, francesi.... o dell'albero del nostro giardino.
Il resveratrolo non è l'unico antiossidante che possiamo assumere tramite l'alimentazione: in generale qualsiasi alimentazione sana è antiossidante.
Altri alimenti sani e specificamente antiossidanti-antiage da accompagnare alle noci sono kiwi ed arance ad esempio, ricchi di vitamina C, antiossidante appunto.
E anche stavolta il suo valore è moltiplicato se mangiata piuttosto che spalmata.
Una vitamina antiossidante che invece fa molto bene spalmata sulla pelle, cioè nella crema cosmetica, è la vitamina E ossia il tocoferolo naturale (d-alfa-tocoferolo).
Nelle mie preparazioni cosmetiche casalinghe anti-rughe ce la metto sempre.
http://frarosaverde.blogspot.com/2009/02/la-bellezza-naturale-che-cose.html
e suggerendo a tutte di seguirne almeno qualcuno, riuscendo così a moltiplicare per mille ogni cura che faremo sulla pelle, vi ricordo uno dei più potenti antirughe (cioè antiossidante), probabilmente il più potente: il resveratrolo.
Il resveratrolo, secondo i momenti e le mode, compare più o meno spesso nelle creme anti-rughe.
C'è da dire che questo attivo presenta poi sulla pelle un'attività relativamente bassa rispetto al suo potenziale, sia perchè i quantitativi inseriti nelle formule non sono altissimi, sia perchè con il passare del tempo tende a perdere un pò le sue proprietà.
E quindi come possiamo fare per beneficiare, meglio che in una crema, di questo potente antirughe?
Nel modo migliore: mangiandolo ogni giorno.
Il nostro corpo e la nostra pelle lo utilizzeranno al meglio.
Dove troviamo una buona fonte di resveratrolo ?
Nelle noci.
Dunque il mio consiglio di bellezza di oggi è di mangiare 3-4 noci al giorno.
Io ne mangio anche di più perchè mi piacciono molto come alimento.
In effetti sono ottime da diversi punti vista (alimentari) e ho cominciato a mangiarle per le loro proprietà nutrizionali, al di là delle rughe.
Quali noci ?
Quelle che solitamente troviamo al supermercato sia tradizionale che biologico.
Facilmente si trovano le noci della california, ma tutte le noci sono efficaci, che siano italiane, francesi.... o dell'albero del nostro giardino.
Il resveratrolo non è l'unico antiossidante che possiamo assumere tramite l'alimentazione: in generale qualsiasi alimentazione sana è antiossidante.
Altri alimenti sani e specificamente antiossidanti-antiage da accompagnare alle noci sono kiwi ed arance ad esempio, ricchi di vitamina C, antiossidante appunto.
E anche stavolta il suo valore è moltiplicato se mangiata piuttosto che spalmata.
Una vitamina antiossidante che invece fa molto bene spalmata sulla pelle, cioè nella crema cosmetica, è la vitamina E ossia il tocoferolo naturale (d-alfa-tocoferolo).
Nelle mie preparazioni cosmetiche casalinghe anti-rughe ce la metto sempre.
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